les manettes de gaz

Très simple, puisque les manettes de gaz ne comportent que deux potentiomètres et le rétro-éclairage. Certains DA62 ont un poussoir Go Around sur la manette gauche, d’autres pas, comme sur celui d’Aerobask, j’ai choisi l’option sans poussoir.

On voit sur ce schéma que les fils d’alimentation sont, comme d’habitude, branchés sur la barrette des « communs » de la console, les fils violets des curseurs vont au connecteur SUB D 25 et ensuite directement à deux entrées analogiques de la carte Mega.
Les potentiomètres sont des Cermet de 10kO (GoTronic).

Le montage de ces manettes peut s’appliquer à d’autres pièces comportant les mêmes exigences, il n’est donc pas inutile de s’attarder sur leur construction.
J’ai d’abord réalisé un prototype, équipé de potentiomètres rectilignes, qui ne me satisfaisait pas pleinement, j’ai donc rédigé un “cahier des charges” et appelé au secours mon ami Jean Claude.
Le cahier des charges stipulait entre autres:
-obtenir un mouvement très doux, mais ferme, et surtout ne pas avoir d’à-coups lorsqu’on pousse une ou deux manettes : le démarrage du mouvement doit être immédiat et doux, même pour une faible pression, et ensuite il faut donner l’impression que « ça baigne dans l’huile »

• Précision maximum des potentiomètres, donc usage de Cermet, qui de plus, sont inusables.
• Largeur maximum 80 mm
• Possibilité de régler chaque potentiomètre à 10 Ohms près
• friction ajustable
• rigidité totale

Jean Claude a grandement amélioré le prototype et réalisé, avec des pièces de récupération, deux manettes allant au delà des réquisitions du cahier des charges.
Le but était de reproduire fidèlement les manettes de gaz du DA62 original :

Pour Jean Claude, tout commence toujours par des calculs, puis viennent des esquisses au crayon

Ensuite, dessin rapide d’un plan d’ensemble

Lorsque tout a été définitif, j’ai refait des plan d’ensemble et des plans détaillés de chaque pièce. Ces plans réduits ci-dessous sont disponibles en pdf en cliquant sur chaque image:

Il s’agit  d’ un morceau de parquet stratifié de 190x280x8 mm. C’est extrèmement rigide, peut sans peine être taraudé, un support idéal.

On découpe tout d’abord la cloison support centrale

La forme est un peu tarabiscotée, car il faut prévoir en haut la fixation de LEDs de rétro-éclairage, et en bas le passage d’un amortisseur des manches qui tient de la place dans le bas de la console.

Des tiges filetées de 3, vissées dans la plaque support et bloquées par des écrous vont supporter les différents éléments et espaceurs.

On met en place les différentes cales d’épaisseur

Le principe de base, ce qui procure la douceur du mouvement, ce sont deux aimants d’une puissance de 6 kg, cylindriques, de diamètre 30mm et d’une épaisseur de 12 (fournisseur Ali Express). Ces aimants sont vissés sur chaque manette, à 175 mm de l’axe et glissent sur une plaque d’inox parfaitement polie au Miror. Ces plaques ont été récupérées dans une chute de hotte de cuisine. En fait, cet inox est un peu bizarre, car il est magnétique, l’aimant colle dessus…et c’est ce que nous cherchons.
Pour améliorer le glissement, un morceau de Skai est enroulé à l’envers autour de l’aimant et de la manette. Cela ne semble pas devoir s’user. Le principe est simple, et procure une sensation de mouvement très doux. Le frottement de l’aimant procure la moitié du freinage, l’autre moitié venant d’ l’écrou Nylstop vissé sur l’axe de 6 de la manette, avec interposition d’une rondelle métal, puis d’une rondelle caoutchouc, puis d’une rondelle en PMMA ou Nylon. Et mêmes rondelles en dessous de la manette, qui est séparée de 12 mm de la plaque support.
Voila la plaque en « inox » de cuisine :

La manette est en acier de 20×4. Elle est enfilée dans un manchon de PVC de plomberie, rempli de résine polyuréthane. Cette poignée n’est pas démontable, cela ne gène pas pour un éventuel démontage, car les plaques supérieures en PMMA sont munies de fentes ouvertes qui permettent de les sortir sans rien démonter de la manette.
Vient ensuite le montage de cette manette :

L’écrou Nyslstop de l’axe participe au freinage de la manette.

La commande du potentiomètre.

Lorsque la pièce 2 n’est pas serrée sur l’axe du potentiomètre 1, celui-ci peut être ajusté avec un tournevis à quelques ohms près.
La bague 2 est solidaire d’une roue dentée 3 de 20 mm, actionnée par une crémaillère 4, le tout en module 1.
La pièce 6, taillée dans une cornière en T en alu de 20×20, est articulée sur la manette de gaz par son trou, elle peut tourner légèrement. Elle a pour but d’appliquer correctement la crémaillère sur la roue dentée quelle que soit la position de la manette. Pour serrer (modérément…) la crémaillère sur la roue, la pièce 7 en acier tourne autour de son axe et le petit roulement à bille 5  (3×10) pousse la crémaillère puisque la pièce 7 est tirée en permanence par un ressort.
Le tout est monté sur deux espaceurs en bois stratifié de 8 + une entretoise en PMMA de 3 pour que en final, la crémaillère soit bien parallèle au support en parquet stratifié, à environ 22mm de celui-ci.

Enfin, il faut bloquer la rotation de la manette avec précision.
Pour cela, deux butées en alu munies d’une boutonnière et ajustables par une vis de 3 bloquée par un écrou sont fixées sur un espaceur en bois. Ici on voit la butée plein gaz:

Avec un tel système, les deux poignées peuvent être réglées exactement alignées tant à plein gaz qu’au ralenti, elles le sont évidemment aussi au milieu. Associé au réglage fin de chaque potentiomètre Cermet et à la qualité de la modélisation du DA62 d’Aerobask, cela permet de régler en vol le régime des moteurs à 10 tours minute près, donc avec une précision extrême, associée à une grande douceur de manœuvre. Aucun étalonnage n’a été nécessaire dans X-Plane.
Dernière opération, le rétro-éclairage, obtenu par des bandes de Leds blanc chaud collées sur deux cornières en PVC de 15×15 et sur l’échancrure supérieure de la cloison centrale.
Reste à découper à la CNC la face avant en PMMA translucide de 3, la contre-plaque qui supporte le mécanisme complet (1,6 kg) par l’intermédiaire de 4 cornières en acier, ainsi qu’une contre-plaque en PMMA transparent de 3 ou 4 mm. Après réalisation de la Contre-plaque, les cornières en acier seront pointées, puis  démontées  et percées une à une, loin des aimants, voir la remarque en fin de chapitre.

Sur cette photo, les LEDs ne sont pas encore collées, et les cornières seront percées en fonction du perçage de la contre-plaque.
Après découpe de la face avant, celle ci sera peinte à la bombe (deux ou trois couches légères de noir brillant + deux couches de vernis mat) et enfin, gravées .  Il ne restera plus qu’à faire le câblage et… la deuxième manette, en se souvenant que certaines pièces ne sont pas identiques mais symétriques 
C’est un magnifique travail de mécanique de précision réalisé par Jean Claude,  et par Jean Pierre pour la découpe et gravure CNC.
A noter que toutes les pièces ont été découpées dans de la ferraille de récupération. Rien de tel qu’un lit “clic-clac” pour faire des manettes de gaz !
Il est évident qu’un telle réalisation est complexe, mais cela donne des idées, applicables ailleurs, comme à la roue de trim par exemple.

IMPORTANT : les aimants de 6 kg utilisés sont très puissants, si deux aimants sont collés l’un sur l’autre, il est très difficile de les séparer, et si un doigt s’est trouvé entre les deux, ça pince très fort.
Ces aimants sont en un genre de céramique, fragile.
Enfin, il ne faut surtout pas meuler une vis en acier à proximité, la limaille va être immédiatement attirée et il sera quasi impossible de l’enlever. A tous les coups il va y avoir de la limaille coincée entre l’aimant et la plaque en inox, donc ce serait le début des rayures, et la fin de la douceur du mouvement.

Il ne restera plus qu’à découper et graver les faces avant et leur contre-plaque

Nota: selon la position et la taille du pilote, il se peut qu’une bande de Leds du rétro-éclairage soit visible et très éblouissante. Dans ce cas, on peut boucher les fentes de la face avant avec de l’adhésif à poils genre balai. Faire une recherche sur Ali Express avec « isolation bas de porte ».